Forum Domoticz en français

Bonjour à tous,

Comme je le dis dans un autre post, je remplace dans notre maison un thermostat global par un système basé sur domoticz et un plug-in afin d'avoir une gestion pièce par pièce.
Jusqu'à maintenant, j'ai un Nest dans le salon qui décide, en fonction de la température cible et la température qu'il relève dans le salon, d'allumer ou d'éteindre la chaudière.
J'ai fait évoluer l'installation mais quand j'ai besoin de mettre la chaudière en marche, j'augmente la température de consigne du Nest (jusqu'à 28 par exemple) et quand j'ai besoin de couper la chaudière, je baisse la température de consigne (à 14 par exemple).

Vous serez d'accord avec moi pour dire que le Nest est utilisé comme un vulgaire on/off. C'est la raison pour laquelle j'aimerais le remplacer par un switch on/off "tout bête". Pour ceci, j'aimerais utiliser un FGS-221 (dont l'un des deux interrupteurs ne fonctionne plus) mais j'ai peur de faire une bêtise en faisant les branchements. Je vous demande donc votre aide.

Le Nest se compose de deux modules : 1) celui qui mesure la température et envoie les consignes et 2) celui qui reçoit les consignes et allume/éteint la chaudière. Ce dernier s'appelle le "Heat Link". Le schéma de branchement du Heat Link est le suivant :

Sur N et L, j'ai branché l'arrivée du courant, neutre sur N et phase sur L.
Et j'ai deux câbles qui partent vers la chaudière et qui sont branchés sur 2 (commun) et 3 (commande), sachant qu'il y a du courant sur le 3 (commande) (testé avec un tournevis).

Ma question est : comment faire ces branchements sur le FGS-221 ? Est-ce que je branche le câble qui est sur 2 (commun) au neutre et celui qu'est sur le 3 (commande) à l'entrée O ?

Merci beaucoup pour votre aide.

Bonjour,
A priori tu n'as pas eu de réponse , je ne possède pas de Nest et me suis contenté de regarder les doc.
Le Nest fonctionne en contact Sec, sur le FGS221 tu peux câbler Les Fils qui étaient sur 2 et 3 en IN et O1 (Ou O2) qui correspondent au contact sec.
Bien sur alimenter le Module en Neutre et phase 230v (Sans faire de pont entre IN et la Phase 230 V )
Cdt
Bertrand

Hello Bertrand,

Merci pour ta réponse. C'est exactement ce que j'ai fait et ça marche.

Nouvelle question maintenant
Je veux rajouter un interrupteur manuel pour activer (manuellement) la chaudière. Je ne sais pas trop comment le brancher. J'ai suivi ce schéma pour faire un test avec une ampoule, un FGS-221 et un interrupteur. Ça marche comme je veux. Mais quand il s'agit de remplacer l'ampoule par la chaudière, je ne sais pas trop où mettre les deux câbles de la chaudière. Si t'as une idée, je te serais très reconnaissant.

Merci encore.

Bonsoir,
J'ai un peu de mal à te suivre
Si tu as fait le premier branchement, la chaudière est déjà "Branchée" et tu peux la commande par domoticz (Radio)
Pour l'interrupteur il suffit de le Mettre entre L (La phase) et l'entrée S1 (ou S2 selon le contact utilisé),
Les deux fils qui vont à l'entrée thermostat de la chaudière sont toujours entre IN et O1( ou O2)

Attention on est en 230 V Alternatif DANGER DE MORT, Si tu n'es pas à l'aise avec tout cela faits toi aider c'est plus Prudent
Cdt
bertrand

Bonjour Bertrand,

Merci pour ta réponse. Je comprends mieux maintenant comment ça marche. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux entre les schémas et je ne voulais pas faire de bêtises.
Sinon, je te rassure, je ne travaille jamais avec des câbles branchés et je m'assure plusieurs fois que le courant est coupé.

Bonjour,
Difficile en quelques mots de définir le niveau technique de la personne,ou même parfois son niveau d inconscience
Bonne domotisation
Au plaisir
Cdt
Bertrand

Salut,

balajol a écrit : 02 oct. 2018, 15:58 Difficile en quelques mots de définir le niveau technique de la personne

+1

elgarne a écrit : 02 oct. 2018, 12:58 je ne travaille jamais avec des câbles branchés et je m'assure plusieurs fois que le courant est coupé.

Le tout est encore de bien faire cette vérification.

Le plus dangereux est de croire qu'un interrupteur coupé suffit à nous protéger..

Le multimêtre est à proscrire pour cette verif !

A minima, se procurer un tournevis testeur (et le tester avant et après chaque vérification)
https://www.castorama.fr/tournevis-test ... 7_CAFR.prd

Bonsoir,

D'un point de vue électricité, je ne comprends pas grand chose, mais je suis capable de savoir si le courant est coupé ou pas. Si j'ai le moindre doute, je ne touche pas.
Et je n'utilise pas un multimètre mais un tournevis.
J'interviens essentiellement sur des ampoules ou des petits équipements électriques (l'interrupteur est le plus compliqué que j'ai fait). J'ai tout fait en débranché (les câbles n'étaient reliés à rien donc pas de risque), puis j'ai branché sur une prise dont le disjoncteur était coupé puis j'ai remis le disjoncteur. Si ça avait "sauté", j'aurais été loin.

Merci en tout cas (de vous inquiéter pour nous).

vil1driver a écrit : 02 oct. 2018, 16:47 Le multimêtre est à proscrire pour cette verif !
A minima, se procurer un tournevis testeur (et le tester avant et après chaque vérification)
https://www.castorama.fr/tournevis-test ... 7_CAFR.prd

Attention, car avec le neutre à la terre côté EDF, le tournevis testeur de base ne permet généralement pas d'identifier un neutre non coupé. Alors certes, en théorie toucher un neutre ne devrait alors pas être dangereux... Sauf que les appareils branchés sur son circuit peuvent créer des courants de fuite phase vers neutre (filtrages d'alim etc...): Déjà de quoi prendre une bonne chataigne, sans forcément suffire à allumer le testeur!

Personnellement, je préfère le multimètre, mais entre terre et phase (230V si la terre est bonne) et terre et neutre (pour vérifier qu'on a pas une tension résiduelle, toujours possible s'il y a un mic-mac de neutre qqpart dans le circuit et ce même si au tableau ca coupe a priori les deux).

En effet, les mic-mac de neutre ne créent pas de problème visibles/disjonction s'il n'y a qu'un différentiel: Il ne verra jamais les fuites de manière globale sur l'installation. Et même si on en a un par rangées, un mic-mac de neutre sur la même rangée ne sera pas visible non plus.

Par contre, entre rangées différentes, alors là on aura les rangées impliquées dans le mic-mac qui vont toutes disjoncter globalement en différentiel au moindre branchement d'un appareil sur les prises servies par ces neutres groupés par accident (au tableau... ou n'importe ou dans le circuit par une modif "à l'arrache", je prends le fil le plus proche sans vérifier la phase appairée!): Tout le monde voit alors une fuite de courant, sauf le différentiel général (EDF en général) qui à son niveau ne verra rien.

Cela limite les risques, sans les annuler.

Bref, gaffe au testeur de base. Il y a cependant des versions sans contact qui vont être sensibles au champ électrique d'un conducteur encore alimenté. Mais là c'est le défaut inverse: Si on ne coupe pas tout, des fils voisins peuvent donner de faux positifs alors qu'on pourrait toucher sans danger.

Bref, sans couper le général, le multimètre reste selon moi la meilleure option s'il est bien utilisé.

Tout à fait d'accord mais encore faut il avoir la terre à proximité.. Et qu'elle ne soit pas coupée